Jour 1 : Le Brûlé - gîte de la Plaine des chicots

C’est la montée où l’on croise les partants et les arrivants. Certains sautent à peine de l'avion, quand d’autres terminent là leur périple après des jours de marche à travers l’île. Comme ce blondinet chargé comme un mulet qui profite des derniers pas après deux semaines de traversée en autonomie à traquer les spots d’escalade. Ou ce couple de jeunes mariés qui a bouclé la traversée en à peine huit jours, vaillant !
Nous autres, nous mettons tout juste en jambes, laissant derrière nous les faubourgs de Saint-Denis. À Mamode Camp, la végétation engloutit les dernières cases. Fougères arborescentes, tamarins des hauts, la forêt de la Roche Écrite nous accueille dans une ambiance luxuriante, avec le secret (et vain) espoir d’apercevoir le Tuit-Tuit, cet oiseau endémique dont parlent tous les dépliants sur l’île et dont le massif abrite les quarante derniers couples.

Jour 2 : Plaine des chicots - Dos d’Âne

Lever du soleil au sommet de la Roche Écrite. Le piton des neiges attrape les premiers rayons. La lumière s’insinue dans les contreforts du Gros Morne, du Grand Bénare et du Cimendef pour enfin inonder les cirques faisant couler la mer de nuages de l’un vers l'autre. Comme souvent, c'est Salazie qui s’épanche vers Mafate. Nous descendons prendre le petit déjeuner au gîte avant de démarrer la journée.
Elle commence par une fenêtre dans la végétation au bord d’un abîme. Le sentier s’élance à la poursuite de l’arête jonglant avec le vide pendant deux bonnes heures. À chaque nouvelle ouverture, le point de vue évolue donnant plus d’importance aux crêtes de la Maria et d’Aurère, les deux sentinelles de Mafate. La marche se termine sur un fil surplombant d’un côté le cirque de près de 1 000 mètres, et de l’autre les cultures maraîchères de Dos d’Âne. Ce soir c’est carry de cailles, pois du cap et riz !

Jour 3 : Dos d’Âne - ilet à Bourse

Rivière des Galets, la porte de Mafate. Et quelle porte ! Même si la raide descente a tendance à nous faire focaliser l’attention sur nos pieds, le panorama se rappelle à notre souvenir à chaque virage. D’ici, Maria et Aurère ont l’air de deux géants gardant l’entrée d’un monde perdu dont la rivière des galets serait l’unique accès. Le ballet des hélicoptères n'y fait rien, descendre se faufiler entre les murailles à quelque chose de grand. La rivière offre en quelques méandres une série de beaux bassins propices à la baignade. Un rafraîchissement n'est pas de refus avant la montée.
Les mêmes étroits lacets nous arrachent peu à peu à la gorge pour atteindre, au terme d’intenses efforts, le plateau sur lequel est perché Aurère. Une maison de santé, une école, une boîte aux lettres accrochée devant le bar du coin. L’ilet version grand luxe ! On aurait dû profiter de la “ville” pour boire un verre. Deux ravines plus loin, l’îlet à Bourse est en pénurie de « Dodo » (bière locale).

Jour 4 : Ilet à Bourse - Roche Plate

L'avantage quand on ne prend pas le petit déj’ au gîte, c'est qu'on profite du meilleur moment de la journée. Entre six heures et neuf heures, quand le soleil inonde peu à peu les versants, que la lumière n'est pas encore trop intense. À Grand Place, nous avalons un café et continuons vers Cayenne et ses belles maisons colorées. L’îlet posté en contrehaut de la rivière des Galets surveille qui entre et qui sort de Mafate. Nous plongeons vers l’eau, pour remonter aussi sec sur le balcon d’en face. Les Lataniers d’abord, puis les Orangers. Les îlets aux noms évocateurs racontent l’agriculture vivrière des communautés du cirque.
On grimpe encore vers le bord de la cuvette, sans jamais espérer l’atteindre. À la brèche, un passage taillé à flanc de montagne offre une échappatoire. Un panneau indiquant “zone d’éboulement actif” invite à ne pas stationner, on ne se fait pas prier. Voilà que Roche Plate pointe le bout de ses toitures. S’il fait clair au couchant, il faudra grimper au Bronchard, admirer la vue sur le chemin parcouru et sur celui à venir.

Jour 5 : Roche Plate - Marla

J’ai toujours pensé qu’un chemin devait être vécu au jour le jour. Aujourd’hui nous laissons le GR^® R2 pour son cadet le R3, autrement nommé “tour de Mafate”. La raison de cet écart tient en une envie personnelle de digresser vers la cascade des Trois Roches. Au lieu de plonger une énième fois vers la rivière des Galets, nous optons donc pour le sentier en balcon qui se faufile au pied du rempart Ouest de Mafate. Dominés par un kilomètre de muraille, nous profitons d’une vue imprenable sur les gorges qui cisaillent le relief du cirque. Une manière de rappeler que l’eau est l’architecte de ce paysage en constante évolution.
Installée au milieu de nulle part, la tisanerie des Trois Roches est l’occasion de tailler une bavette avec Bernard, l’agriculteur-apiculteur du coin, avant de rejoindre la cascade et son étonnant entonnoir rocheux. Ceux qui souhaitent prolonger le plaisir opteront ensuite pour un détour par la Plaine aux Sables. Les autres remonteront la ravine torturée, où naît la rivière des Galets, pour rejoindre Marla, le plus haut perché des îlets de Mafate.

Jour 6 : Marla - Cilaos

Quoi qu’en disent les intéressés, le rhum arrangé servi tous les soirs à table ne fait pas bon ménage avec la marche. Certains matins, il faut se faire violence pour s’extirper de la couette et se jeter sur le sentier avant que le thermomètre ne grimpe. À chaque nouvelle montée on se maudit de s’être lancé dans l’aventure avant de se raviser, soufflé par le panorama. La montée au Taïbit n’échappe pas à la règle. Mafate embué par les volutes de brume, qui se lancent tour à tour à l’assaut du rempart. Les superlatifs nous manquent.
Après six jours dans le cirque, il est temps de dire au revoir. Cilaos n’est qu’un petit amas d’habitations dans l’immensité d’un cirque, nouveau monde à découvrir. Savoir que l’on arrive au bout du périple pourrait être un soulagement. Que nenni. Nous n’avons qu’une envie c’est de continuer, voir ce que ce GR^® R2 a encore dans le ventre.

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Johannes Braun - MonGR - décembre 2017