Jour 1 : de Guissény à Lilia (Plouguerneau)

Après une nuit à Kerlouan, dans le Finistère, départ de Guissény où les cloches se balancent du nord au sud et non pas d’ouest en est comme dans toutes les autres communes. Notre randonnée en Bretagne s’annonce jalonnée de belles surprises.  De leurs cris, les oiseaux marins accompagnent nos premiers pas et on est déjà tout sourire. Nos yeux s’arrêtent, ravis, sur les cultures légumières de la « ceinture dorée » où prospèrent choux-fleurs, artichauts, oignons, pommes de terre primeur… La terre est féconde et le GR® 34 révèle vite d’autres trésors : ses pointes, ses caps, ses récifs, ses îlots à fleur de vagues.

A Porz Guen, passée la Grève Blanche, la curiosité nous gagne un peu plus. Sur un îlot, à 1,5 kilomètre de la côte, se détache le phare de l’île Vierge, construit de 1897 à 1902, totalement automatisé depuis 2010, classé monument historique l’année suivante et qui s’enorgueillit du titre de « plus haut phare du monde en pierre de taille ».

Celle-ci, la kersantite, est une roche qui durcit avec les années et résiste vaillamment aux intempéries. L’avenir dira si elle est effectivement à l’épreuve du temps mais, pour l’heure, on accède au phare de l’Île Vierge à pied lors des grandes marées ou en bateau. On ne peut alors rester indifférent à ses 82,5 mètres de haut, son foyer à 77 mètres, sa portée de 52 kilomètres à la ronde, ses 397 marches, et à son intérieur tapissé de 12500 carreaux d’opaline. Il est possible aussi d’admirer le phare depuis le jardin du domaine des Rochers, à Kélerdut où Marie-Jo et Yves Abguillerm accueillent des randonneurs toute l’année.

Jour 2 : de Plouguerneau au port de l’Aber Wrac’h

Le sentier GR^® 34 dépasse Perros. Nous pénétrons dans l’Aber-Wrac’h, le plus grand des trois abers (estuaires) : une « entaille ciselée par la mer » qui serpente entre près et forêts jusqu’à douze kilomètres à l’intérieur des terres. Les marées dessinent ces paysages de fjords et on ne s’en lasse pas.

Il faut à présent emprunter le pont de Paluden qui relie Plouguerneau à Lannilis. Le port du même nom est le plus petit port de commerce de bois. Il voit accoster de gros navires venus de Scandinavie ou des Pays Baltes.

Un peu plus loin, sur le port de l’Aber-Wrac’h, dont le nom en breton signifie, dit-on, « le havre de la paix » ou « de la sorcière », catamarans et optimists s’affichent bord à bord avec cinq ou six bateaux de pêcheurs. « L’Écailler des abers » propose précisément un repas à base de produits de la mer. Forcément délicieux. Gîte d’étape au centre UCPA.

Jour 3 : du port de l’Aber Wrac’h à Saint-Pabu

D’un aber à l’autre. Le sentier des douaniers longe la baie des Anges, passe en vue de l’île Cézon dont le fort a été bâti sur ordre de Vauban en 1694, afin de « défendre l’accès à l’Aber-Wrac’h et protéger Brest ». La presqu’île de Sainte-Marguerite sert, elle, de trait d’union entre l’Aber-Wrac’h et l’Aber Benoît (« aber béni »). Dunes sauvages, côte rocheuse et découpée, anses bien abritées, eau variant du bleu profond aux tons turquoise, plages de sable fin : la séduction agit à plein avec un panorama imprenable sur les îlots Guenioc, Tariec et Garo.

Après avoir contourné l’anse de Brouennou, nous nous retrouvons dans l’Aber Benoît. A Prat ar Coum, les huîtres creuses et plates de la famille Madec sont très appréciées. Notre randonnée en Bretagne poursuit son bonhomme de chemin et vagabonde de bosquets en prairies et d’inoubliables découvertes en inoubliables découvertes. Quand estrans et grèves se découvrent à marée basse, les oiseaux de mer viennent faire bombance au fond de l’aber : sternes, goélands, mouettes, chevaliers gambette sont vite rejoints par les gourmands des rivages : huîtriers, courlis, tadornes, pluviers argenté… Terme de l’étape à la ferme Gwel ar Mor (gîtes, chambres et table d’hôtes), sur la rive gauche de l’Aber Benoît, à Saint-Pabu.

Jour 4 : de Saint-Pabu à Porspoder

Du vent est annoncé : des rafales à 60 km/h, force 7, avec une mer secouée de lames déferlantes. Diable ! Au moment d’entrer dans le Pays d’Iroise, on ne peut pourtant rêver plus beau spectacle. Entre Kervigorn et les rochers de Roc’h ar Sarpant, la côte est découpée, parsemée de récifs, secouée par les rafales, battue par les flots.

Le GR^® 34 borde des dunes jonchées d’anciens fours à goémons. Ceux-ci rappellent que la Bretagne, le pays des goémoniers, fournit 90 % des 60 000 tonnes d’algues produites chaque année en France et utilisées dans l’agroalimentaire, en cosmétique… Le plus grand champ d’algues d’Europe s’étend ici, dans ce nord Finistère, entre Le Conquet et Brignogan.

Pointe de Porsguen, Portsall et son port… En 1978, la catastrophe de l’Amoco Cadiz déversa, sur ces côtes, 220 000 tonnes de pétrole brut. Certes, toute trace en a disparu mais les équilibres naturels demeurent fragiles. On se rassure en remarquant que la chapelle Saint-Samson, autre lieu de paix face à la mer, affronte les bourrasques sans vaciller. Les presqu’îles du Vivier et Saint-Laurent ainsi que le clocher de l’église de Porspoder sont en point de mire : notre randonnée touche à sa fin.